Drzewa morelowe mają owoce o doskonałym smaku. Ponadto owoce te są bardzo przydatne.
Przez dość długi czas morele były wyłącznie roślinami o ciepłym klimacie, jednak dzięki staraniom hodowców przystosowano je do uprawy w różnych regionach klimatu umiarkowanego.
Zakład Morela a dziś możesz go uprawiać na przykład w regionie moskiewskim, na środkowym pasie, na Uralu Południowym, na Syberii itp. Jednocześnie w cieplejszych regionach (Kuban, region Astrachań, Mołdawia, Ukraina itp.) rośliny te były adaptowane przez stosunkowo długi czas.
Morele rosną bezproblemowo na glebach o niskiej żyzności, ale trzeba je regularnie karmić. Cechą charakterystyczną drzewa morelowego jest wysoki plon, sięgający nawet 120 kg.
Pielęgnacja i rozmnażanie upraw jest stosunkowo proste, ale uprawa moreli w ogrodach o umiarkowanym klimacie ma pewne niuanse, które wywodzą się z jej południowego pochodzenia.
Uzyskanie zdrowych drzew, które owocują przez kilkadziesiąt lat bez ich uwzględnienia, jest dość problematyczne. W artykule omówiono cechy uprawy moreli w klimacie umiarkowanym, biorąc pod uwagę te niuanse.
Przeczytaj także: 15 najlepszych odmian moreli: opis i cechy, ich mrozoodporność, przenośność i smak (zdjęcia i wideo) + recenzje
opis rośliny
Drzewo morelowe ma zaokrągloną koronę o wysokości 3,5-8 m. Wysokość łodygi wynosi od 0,5 do 1,5 m. Pień i gałęzie szkieletowe pokryte są brązowawą korą, w pędach 1-2-letnich brunatne lub brunatnoczerwone. Na starych pędach pęka zewnętrzna część kory.
Liście moreli są owalne, z lekko spiczastym końcem. Liście mają 4-9 cm długości i 3-5 cm szerokości. Wzdłuż krawędzi pokryte są małymi zębami. Liście mają krótkie (do 3 cm) ogonki.
System korzeniowy drzewa jest potężny i rozległy. Kilka dużych pędów korzeni wnika na głębokość od 5 do 8 m, ale większość systemu korzeniowego jest stosunkowo płytka (50 do 100 cm). Dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu drzewo ma dobrą stabilność i nie pęka pod naporem wiatru.
Cechą szczególną moreli jest bardzo wczesne kwitnienie, które następuje zawsze przed pojawieniem się liści.
Odmiany ciepłolubne rozpoczynają kwitnienie w marcu, przystosowane do klimatu umiarkowanego - początek/połowa kwietnia. Kwiaty mają wielkość do 2,5 cm i są głównie zapylane przez wiatr, ponieważ większość owadów zapylających jest nadal uśpiona.
Średnio około 30% kwiatów jest związanych. Pomimo tego, że roślina jest mrozoodporna, jajniki mogą cierpieć na nawracające przymrozki (już przy -1°C mogą obumrzeć, podczas gdy kwiaty wytrzymują -6°C, a pąki -8°C). Pąki wegetatywne kwitną tydzień po zakończeniu procesu kwitnienia.
Owoc moreli to pestkowiec otoczony soczystym i słodkim miąższem. Masa owoców może osiągnąć 80 g, jednak średnia waga nie przekracza 25-30 g. Kolor miąższu może mieć różnorodne odcienie - od żółto-zielonego do czerwono-pomarańczowego.
Skórka owocu jest cienka, jego kolor jest zwykle nieco ciemniejszy niż miąższ.Większość odmian ma na powierzchni „opaleniznę” lub rumieniec. Przeważnie kamień ma gorzki smak, można jeść tylko niektóre odmiany.
Owoce moreli odmiany Favorit
Owoce dojrzewają w drugiej połowie lata, nie później niż do końca sierpnia. Według czasu dojrzewania morele dzielą się na:
- wcześnie - od trzeciej dekady czerwca do pierwszej dekady lipca; odmiany - Lel, Ananas, Leskora, Alyosha
- w połowie lub w połowie sezonu - od pierwszej do drugiej dekady lipca; odmiany - Academician, Kichiginsky, Saratov rubin
- średnioterminowy (początek przypada na odmiany średnio dojrzewające, a koniec przypada na trzecią dekadę lipca); odmiany - Favorit, Aquarius, Triumph
- późno - od końca lipca do końca sierpnia; odmiany - Reklama, Krasnoshchekiy Nikitsky, Krasen Kieva, Iskra
Drzewo morelowe jest długowieczne. Średni wiek, nawet przy braku opieki, może sięgać nawet 50 lat. Przy odpowiedniej pielęgnacji - do 100 lat.
Aktywne owocowanie również trwa długo: zaczyna się w wieku 3-5 lat i trwa 35-40 lat.
Drzewo jest bardzo wytrzymałe i mrozoodporne. W przeciwieństwie do pokrewnej brzoskwini, wiele odmian moreli (nawet tych pochodzących wyłącznie z południa) dobrze toleruje zimę. Przymrozki do -20-25 stopni Celsjusza nie są dla nich straszne, w dodatku mogą wytrzymać ponad 2,5-3 miesiące bez podlewania.
Przeczytaj także: Projekty domów wiejskich na 6-10 akrów: 120 zdjęć, opis i wymagania | Najciekawsze pomysły Uprawa moreli
Następnie rozważone zostaną różne aspekty uprawy moreli w klimacie umiarkowanym.
Wybór miejsca lądowania
Sadzenie moreli na wiosnę
Morela nie lubi zimnego wiatru. Należy ją sadzić na obszarze chronionym, położonym po słonecznej stronie. Cień lub półcień dla rośliny jest niedopuszczalny.
Południowe zbocza nie są zbyt dobrą opcją do uprawy drzewa, ponieważ doświadczą aktywnego wzrostu zielonej części ze szkodą dla tworzenia owoców. Najlepiej sadzić roślinę na wzgórzach o równym poziomie gleby.
Poziom wód gruntowych nie powinien przekraczać 1 m, aby korzenie nie znajdowały się w wilgotnych warstwach gleby, ponieważ będzie to dla niej szkodliwe. Górny poziom gleby (do głębokości 50 cm) powinien być dobrze wentylowany. Dlatego luźna glina piaszczysta lub glina będą optymalną glebą dla moreli.
Kwasowość obszaru, na którym będzie rosła morela, powinna być neutralna lub lekko zasadowa. Zaleca się coroczne wapnowanie.
Sadzenie sadzonek
Odległość między rzędami w nasadzeniach morelowych powinna być o 1-1,5 m większa niż między drzewami
Sadzonki należy sadzić po zakończeniu okresu kwitnienia rośliny (druga połowa kwietnia). Rośliny sadzi się w rzędach lub w szachownicę według schematu 4 na 5 lub 4 na 6 metrów.
Możesz wybrać sadzonki moreli do wiosennego sadzenia w specjalnych szkółkach według następujących kryteriów:
- wzrost - nie mniej niż 50 cm
- ilość oddziałów - 2-3
- liczba pąków na każdej gałęzi wynosi co najmniej 5
Dół moreli ma średnicę 60 cm i głębokość 50-60 cm. Przed lądowaniem powinieneś przeprowadzić wstępne przygotowania:
- Na miesiąc przed sadzeniem wykop w miejscu wykopu kawałek ziemi o średnicy 1,5 m na głębokość 40 cm i całkowicie usuń resztki roślinności
- Zgniły obornik (do 3 wiader) jest przenoszony na wykopane tereny i pozostawiany w tej formie do czasu posadzenia
- Miesiąc po wykopaniu należy wykonać dołek, na dnie którego znajduje się drenaż, posypany 10-15 cm warstwą ziemi. Następnie należy zastosować nawozy: 1 wiadro humusu i 1 kg superfosfatu. Na warstwę nawozu wylewa się do 10 cm wykopanej gleby i 10 litrów wody.
Obok młodej sadzonki pożądane jest umieszczenie podpory w postaci kołka.
Kilka dni później sadzonkę umieszcza się w dołku i posypuje warstwą wykopanej ziemi. W przypadku gleb ubogich zaleca się w trakcie sadzenia posypać sadzonki ziemią pobraną z bardziej żyznych terenów. W takim przypadku szyjka korzenia powinna znajdować się 2-3 cm nad poziomem gruntu. Następnie drzewo jest obficie podlewane (10-20 litrów wody).
Uprawa moreli z nasion
Jak wyhodować morelę z nasion
Morela jest jednym z niewielu drzew, które dobrze rosną w domu bezpośrednio z nasion. Zaletą takiej uprawy jest zwiększona adaptacyjność rośliny do klimatu terenu.
Ponadto morela wyhodowana z nasion prawie zawsze nabiera cech rośliny matecznej.. Wadą tej metody jest dłuższy proces uprawy (czasem kilkuletni), gdyż składa się z dwóch części: pozyskania sadzonki oraz jej dalszej adaptacji lub przesadzania.
Technologia sadzenia za pomocą nasion pozwala sadzić morele na następujące okresy:
- zaraz po zbiorach
- 1-2 miesiące po zbiorach
- w przyszłym roku na wiosnę
Jak wyhodować morelę z nasion
Sam proces lądowania dla każdej z wymienionych dat będzie taki sam. Różnice będą dotyczyły tylko wstępnego przygotowania materiału do sadzenia.
Poniżej znajduje się instrukcja krok po kroku do sadzenia nasion:
- Glebę należy przygotować wcześniej w taki sam sposób, jak przy sadzeniu sadzonek (kopanie ziemi, nawożenie, przerwa przed sadzeniem na 1 miesiąc itp.). Jednak nie tworzy to pełnoprawnego dołu o głębokości 60 cm, ale mały wykop o głębokości 10-15 cm, od siebie wykopy znajdują się w odległości 50-60 cm
- Wykopane rowy podlewa się niewielką ilością wody i umieszcza w nich kości w odległości 10-15 cm od siebie.
- Po ułożeniu kości rowy pokrywa się ziemią, która nie jest od razu podlewana, ale najpierw ściółkowana torfem lub próchnicą. Wysokość warstwy mulczującej wynosi 5-7 cm
- Za pomocą konewki z małą przegrodą podlewanie odbywa się tak, aby ściółka była całkowicie nasycona wilgocią.
Kości ze świeżo zebranego plonu nie wymagają dodatkowego przygotowania - można je sadzić od razu.
Jeśli lądowanie odbywa się w połowie jesieni, kości koniecznie wymagają specjalnych warunków przechowywania do momentu zejścia na ląd. Należy je umieszczać na wilgotnym piasku i przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu, utrzymując przez cały czas odpowiednią wilgotność.
Nasiona moreli skutecznie rozwarstwione
W przypadku sadzenia nasion w przyszłym roku konieczna jest stratyfikacja nasion. Ta procedura symuluje przebywanie nasion pod śniegiem. Składa się z dwóch etapów:
- wstępne suszenie
- bezpośrednia stratyfikacja
Suszenie odbywa się w suchym i ciepłym (+20-22°C) pomieszczeniu o niskiej wilgotności i stałej wentylacji. Czas trwania tego etapu może być bardzo długi - od 4 do 7 miesięcy, w zależności od terminu zbioru. W każdym razie powinno być zakończone do połowy lutego.
Aby przeprowadzić rozwarstwienie, kości umieszcza się w wilgotnym podłożu, którego rolę może pełnić gruboziarnisty piasek rzeczny lub trociny. Podłoże wlewa się do prostokątnego plastikowego pojemnika, który posiada otwory wentylacyjne.
Pojemnik umieszcza się w pomieszczeniu o niskiej temperaturze (od +4°C do +7°C), gdzie powinna wynosić od 1,3 do 3 miesięcy.
Koniec procesu stratyfikacji będzie zaznaczony pękaniem kamieni i wstępnym kiełkowaniem zarodków. Nie należy ich natychmiast przesadzać na otwarty teren, należy poczekać do końca kwitnienia dorosłych roślin, czyli poczekać przynajmniej do początku kwietnia.
W przypadku sadzenia sadzonek jesienią sadzonki przesadza się na stałe pod koniec kwietnia. Jeśli nasiona warstwowe zostały posadzone wiosną, sadzonki przesadza się na stałe we wrześniu tego samego roku.
Stosowanie szczepień
Udane szczepienie z cięciem (w pętli) moreli na śliwce
Jeśli nie ma czasu (lub chęci) na wyhodowanie moreli z kamienia, możesz użyć szybszego i wydajniejszego sposobu na uzyskanie drzew odmianowych - szczepienie.
Zaletą tej metody jest to, że wykorzystując minimum materiału do rozmnażania, można w stosunkowo krótkim czasie uzyskać wymaganą liczbę drzew owocowych.
Już w 3 roku po szczepieniu są w stanie przynosić owoce. (podczas sadzenia z kością okres ten jest opóźniony o 5-7 lat). To właśnie ze względu na połączenie tych czynników: taniości i stosunkowo szybkiego przedwczesnego rozwoju, wśród wszystkich metod sadzenia/rozmnażania roślin najczęściej stosuje się szczepionki.
Jako zraz należy pobrać sadzonki dłuższe niż 15 cm z więcej niż 5 pąkami. Ponadto doświadczeni ogrodnicy często łączą uprawę nasion ze szczepieniem. W tym celu jako zraz używa się rośliny jednorocznej, która została wyhodowana z nasion. Roślinę stosuje się w całości, całkowicie odcinając ją u nasady.
Ale sytuacja z podkładkami ma o wiele więcej możliwości wdrożenia. Najlepszą opcją jest różnorodność dorosłych moreli, dobrze przystosowanych do tych warunków klimatycznych. Możesz użyć dzikich gatunków moreli w wieku do 3-4 lat.
To jednak nie wszystko. Morelę można również szczepić na drzewach, które nie są tym samym gatunkiem biologicznym. Najczęściej szczepienie moreli stosuje się na magazynie od:
- śliwki wiśniowe
- wiśnie
- skręcać
- piaskowa wiśnia
- śliwki
Dobrze przyzwyczajone szczepienie w cięciu (pączkowanie) na podkładce nieodmianowej
Jednocześnie nie należy zapominać że każda odmiana moreli będzie się lepiej rozwijać na określonej podkładce. Czasami zdarzają się przypadki niezgodności zrazu z podkładką, np. odmiana Kompotny w żaden sposób nie zapuszcza korzeni na śliwce.
Istnieją również odmiany, takie jak Alyosha i jego hybrydy, które mogą bez problemu zakorzenić się na wszystkim; odnotowano przypadki szczepienia tej odmiany na jabłoniach i gruszach.
Sposób szczepienia determinuje czas jego wykonania. Na przykład szczepienie sadzonkami odbywa się głównie na początku ciepłego sezonu. A szczepienie w kroju można wykonać prawie w dowolnym momencie, z wyjątkiem jesieni.
Biorąc pod uwagę fakt, że spływ soków nasila się wiosną, szczepienia najlepiej przeprowadzać od połowy kwietnia do drugiej dekady czerwca. Wiosną zakorzeniają się średnio 4 na 5 szczepień.
W niektórych przypadkach stosuje się hodowlę sadzonki z kamienia w domu w dużych doniczkach. Ta metoda usprawiedliwia się, jeśli młode sadzonki z jakiegoś powodu nie mogą wytrzymać zimy. Taka uprawa trwa od 1 do 3 lat, po czym roślinę sadzi się w otwartym terenie, po stwardnieniu.
Przeczytaj także: Cytryna: opis, pielęgnacja, wyrastanie z kamienia w domu, przepisy na sok witaminowy i lemoniadę (zdjęcia i wideo) + Recenzje
pielęgnacja moreli
Morela, sadzenie i pielęgnacja
Jak każda inna uprawa roślin, pielęgnacja moreli obejmuje podlewanie, nawożenie i przycinanie. Najłatwiej pielęgnować roślinę wiosną. Najtrudniejszym okresem w opiece jest jesień, ponieważ trzeba odpowiednio przygotować się do zimowania moreli.
Roślina zimuje bez schronienia i konieczne jest zapewnienie jej wysokiej jakości podlewania, nawożenia i Zwalczanie szkodników.
podlewanie
Podlewanie zarówno młodych, jak i starych drzew odbywa się na specjalnie ogrodzonym terenie przy pniu
Kultura nie wymaga dużej ilości płynów. Dzięki silnemu systemowi korzeniowemu morela ma wystarczającą ilość naturalnych opadów do nawadniania. Aby jednak zapewnić roślinie normalne warunki wzrostu i kwitnienia, należy wykonać do 4 podlewania w sezonie.
Pierwsze podlewanie odbywa się pod koniec maja, pomaga roślinie w tworzeniu pędów bieżącego roku. Drugi produkowany jest na początku lipca - wilgoć w tym czasie jest niezbędna do powstania nasion w owocach. Trzecie podlewanie jest potrzebne do normalnego dojrzewania owoców. Odbywa się na początku sierpnia.
Szybkość nawadniania oblicza się za pomocą prostego wzoru: liczba wiader wody jest równa wiekowi drzewa. Rośliny powyżej 10 roku życia podlewa się jednorazowo 100-150 litrami wody. Jakiś czas po owocowaniu (zwykle pod koniec września) wykonuje się czwarte podlewanie; jego celem jest dobre nawilżenie dolnych warstw gleby. Takie nawadnianie nazywa się ładowaniem wilgoci, a zużycie wody wynosi do 6 wiader na 1 m2. m. obszar pod koroną.
Z reguły gleba wokół moreli nie jest ściółkowana, ale każde podlewanie jest pożądane, aby towarzyszyć rozluźnieniu górnej warstwy gleby, aby poprawić dopływ powietrza do korzeni.
górny opatrunek
Top dressing morelowy
Morele karmione są 4 razy w sezonie według klasycznego schematu: nawozy azotowe na początku sezonu, nawozy fosforowo-potasowe na etapie dojrzewania owoców. Zalecana jest następująca kolejność karmienia moreli:
- Na początku sezonu roślina potrzebuje dużo azotu do wytworzenia zielonej masy. Zaleca się stosowanie organicznych nawozów azotowych w postaci kompostu, próchnicy lub gnijącego obornika w ilości do 15-20 kg na drzewo. Zamiast organicznych możesz użyć mocznika lub azotanu; jego dawki stosowania wynoszą 40-50 g na 1 m2. m.
- Pod koniec procesu kwitnienia roślinę należy karmić nawozami fosforowo-potasowymi. Dawki stosowania tego opatrunku górnego wynoszą do 4 g na 1 m2. m.
- Trzeci górny opatrunek przeprowadza się po zbiorach (lipiec lub sierpień). Na tym etapie stosuje się złożone nawozy fosforowe i azotowe. Dawki stosowania nitroammofoski lub superfosfatu wynoszą do 25 g na 1 m2. m.
- Ponieważ zbiory z uprawianego plonu zostały już wykonane, opatrunek pogłówny można zastosować w inny sposób - dolistny. W tym celu nawóz rozcieńcza się wodą (stężenie 20 ml na 10 litrów wody), a powstałą mieszaniną spryskuje się liście moreli.
- Ostatnie karmienie odbywa się późną jesienią. Składa się z mieszanki minerałów, w tym fosforu, potasu i wapnia. Zaleca się na tym etapie dodać pod drzewo zwykły popiół drzewny w ilości 0,5 kg na pień
Zwalczanie chorób i szkodników
Klasterosporiaza lub plamienie perforowane mają charakterystyczną symptomatologię, trudno jej nie zauważyć
Najczęściej morela jest dotknięta chorobami grzybiczymi: cytosporoza, monilioza, brązowe i perforowane plamienie. Głównymi szkodnikami są mszyce i jabłuszka. Leczenie niektórych chorób moreli (na przykład grzyba Valsa) wymaga nie tylko zastosowania specjalnych środków, ale także skrupulatnego przestrzegania prawidłowych praktyk rolniczych dotyczących uprawy rośliny.
Choroby i szkodniki moreli mogą stanowić poważny problem, chyba że zostaną podjęte kroki w celu ich całkowitego wyeliminowania na koniec sezonu. Na przykład, jeśli nie usuniesz i nie zniszczysz liści pod koniec sezonu, masz gwarancję, że w następnym sezonie otrzymasz cały „bukiet” szkodników i chorób.
Grzyb Valsa jest chorobą grzybobójczą charakterystyczną dla moreli. Leczony specjalnymi sprayami przeciwgrzybiczymi
Profilaktyczne leczenie chorób grzybiczych przeprowadza się wczesną wiosną poprzez spryskiwanie gałęzi rośliny 1% roztworem siarczanu miedzi lub 3% roztworem mieszanki Bordeaux.
Zwalczanie szkodników odbywa się standardowymi metodami - przy użyciu środków owadobójczych. Jako takie odpowiednie są preparaty na bazie pyretroidów (Karate, Cypermethrin) lub neonikotynoidów (Aktara, Confidor, Mospilan). W przypadku zwiększonej odporności szkodników dopuszcza się stosowanie środków fosforoorganicznych (Aktellik, Pirimiphos).
Możesz także użyć pas pułapkowy.
przycinanie
Prawidłowo ukształtowana morelowa korona
Przycinanie jest niezbędne dla moreli do normalnego życia i rozwoju. Korona większości odmian jest podatna na pogrubienie, ponadto młode pędy pojawiają się prawie wszędzie na drzewie, niezależnie od wieku. Nadmiernie zagęszczone drzewa owocują znacznie gorzej niż okazy o przerzedzonej koronie.
Przycinanie odbywa się do trzech razy w roku: na początku, w połowie i pod koniec sezonu. Zazwyczaj zabiegi sanitarne wykonuje się wiosną, korygujące latem, a modelujące jesienią. Przy przycinaniu sanitarnym wszystko jest proste - co roku na początku wiosny konieczne jest cięcie moreli, usuwanie wysuszonych, uszkodzonych i odmrożonych gałęzi.
Zalecane zasady przycinania kształtującego są następujące:
- usunąć nadmiar pędów wyrastających wewnątrz korony
- usunąć pędy z gałęzi starszych niż 4-5 lat
- usuń nie owocujące gałęzie (do szkieletu)
- usuń gałęzie ze zbyt dużą ilością owoców
Przycinanie sanitarne
Ostatnia zasada wymaga wyjaśnienia. Ponieważ plony moreli mogą być bardzo wysokie, często zdarza się, że gałęzie odrywają się, obciążone owocami. Dlatego takie gałęzie powinny zostać usunięte.
Kryterium wyboru nadmiernie owocnych gałęzi jest następujące: jeden owoc na gałęzi powinien mieć co najmniej 20 liści.
Przycinanie polega również na usunięciu potomstwa i zarośnięciu wokół drzewa. Zazwyczaj większość moreli kupuje się jako szczepione sadzonki, więc podkładką będzie materiał genetyczny podkładki, który w ogóle nie pasuje do cech szczepionej odmiany.
Jeśli nie odetniesz tego potomstwa, będą one tylko dodatkowym obciążeniem dla systemu korzeniowego.
Przeczytaj także: Palma daktylowa: cechy uprawy z nasion w domu, przesadzanie i pielęgnacja | (50 zdjęć) + Recenzje Wniosek
Obecnie morela jest jedną z najpopularniejszych upraw w strefie umiarkowanej. Ze względu na dużą różnorodność odmianową gatunek ten jest doskonale przystosowany do niemal każdych warunków uprawy. Agrotechnika rośliny jest średnio złożona i do jej pomyślnej uprawy konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad sadzenia i pielęgnacji.
WIDEO: UPRAWA MORELI (SEKRETY UPRAWY MORELI W TRUDNYM KLIMACIE)
UPRAWA MORELI (SEKRETY UPRAWY MORELI W TRUDNYM KLIMACIE)
Morela: rośnie z kamienia w domu, szczególnie na środkowy pas i Syberię | (Zdjęcia i wideo) +Opinie
