Żadna naprawa nie jest kompletna bez wyrównania ścian. W przeciwnym razie nawet najdroższa tapeta lub kafelek nie będzie wyglądać zbyt reprezentacyjnie. Opiszemy szczegółowo i etapami, jak prawidłowo tynkować ściany własnymi rękami.
Zawartość:
Przeczytaj także: Projekty domów wiejskich na 6-10 akrów: 120 zdjęć, opis i wymagania | Najciekawsze pomysły
Narzędzia użyte
Sygnalizatory gipsowe
Przed przystąpieniem do tynkowania należy przygotować wszystkie niezbędne narzędzia. Będziemy potrzebować:
- metalowa szczotka do czyszczenia ścian
Szczotka metalowa
- perforator do rozdrabniania dużych strumieni starej zaprawy
- poziom budynku i pion (obciążnik przywiązany do sznurka lub żyłki wędkarskiej)
Poziom
- lampy ostrzegawcze: długie metalowe paski, które będą służyć jako prowadnica podczas wyrównywania powierzchni; montowane są pionowo na całej długości ściany
- pojemnik na rozwiązanie
Pojemnik na rozwiązanie
- wiertarka ze specjalną dyszą do jej dokładnego mieszania
Wiertarka z dyszą do fug
- Mistrz OK
Mistrz OK
- kadzi o pojemności około litra do wyrzucania roztworu (po dostosowaniu zrozumiesz, że za pomocą kadzi możesz znacznie przyspieszyć proces pracy);
- szpachelka narożna do wyrównywania tynku w rogach; możesz się bez tego obejść, ale w tym przypadku proces wyrównywania potrwa dłużej
Łopatka kątowa
- metalowa reguła: narzędzie, za pomocą którego rozciągniemy i wyrównamy tynk między dwiema sąsiednimi latarniami
zasada budowania
- kielnia do wyrównywania roztworu na małych obszarach; pomaga lepiej wcisnąć go w ścianę, zwiększając tym samym przyczepność do podłoża
- zaprawa murarska
- sokół: narzędzie opcjonalne, ale bardzo przydatne; można na nią wsypać niewielką ilość roztworu do smarowania w rogach lub na małych powierzchniach
Narzędzia tynkarza
Przeczytaj także: Jak ocieplić dom prywatny własnymi rękami: dach, ściany i fundament, opis materiałów termoizolacyjnych oferowanych na rynku (zdjęcia i wideo) + Recenzje Przygotowanie powierzchni
Dla początkującego mechanika ważne jest, aby wiedział nie tylko, jak prawidłowo tynkować ściany, ale także jak przygotować je do wykończenia. Przed rozpoczęciem pracy powierzchnię należy oczyścić ze starego, kruszącego się tynku.
W przeciwnym razie pod ciężarem nowej warstwy po prostu się rozpadnie:
- ścianę należy uderzyć młotkiem, aby zlokalizować puste przestrzenie; gdy zostaną znalezione, stary tynk w tych miejscach jest rozwalony
- pożądane jest całkowite oczyszczenie farby ze ścian; jeśli jest to trudne, możesz wykonać wiele nacięć na całej powierzchni, a następnie pokryć podkładem; dopuszcza się również zastosowanie siatki tynkarskiej przykręcanej do ściany wkrętami samogwintującymi; przy nakładaniu niewielkiej warstwy zaprawy istnieje możliwość zastąpienia siatki tynkarskiej wyżłobieniami kleju do płytek
- należy usunąć wszystkie drobne cząstki osypującego się tynku ze ścian, zrób to za pomocą metalowej szczotki
- w celu usunięcia kurzu ściany należy umyć wilgotną szmatką
- ostatni etap to gruntowanie; nie powinieneś pomijać tego etapu; w końcu mieszanki podkładowe zwiększają przyczepność roztworu do powierzchni; prawdopodobieństwo, że z czasem tynk zacznie się rozwarstwiać i wykańczać jest znacznie zmniejszone
Roztwór gruntujący
Przeczytaj także: Jak zrobić doniczki własnymi rękami: zewnętrzne, wewnętrzne, wiszące | Wykresy krok po kroku (ponad 120 oryginalnych pomysłów na zdjęcia i filmy)
Wybór mieszanki gipsowej
Klasyczna zaprawa cementowo-piaskowa służy do wykańczania elewacji, łazienek i kabin prysznicowych (pomieszczenia o dużej wilgotności). Dobrze przylega do cegły i betonu. Zaprawa cementowa wykańcza ściany przed przyklejeniem ciężkich płytek.
Proporcje zaprawy cementowo-wapiennej
Do wykończenia ścian drewnianych do zaprawy dodaje się wapno lub stosuje się zaprawy gipsowo-cementowe. Mniej kurczą się i lepiej przylegają do takich powierzchni. Możliwe jest również dodanie wapna gaszonego do zaprawy cementowej w celu zmniejszenia ciężaru tynku. Ale ponieważ jest w stanie pochłaniać wilgoć, jego użycie jest dopuszczalne tylko do dekoracji wnętrz ogrzewanych pomieszczeń.
Ponieważ zaprawa cementowa po wyschnięciu może silnie się kurczyć i pękać, nakłada się ją warstwą 3-5 mm. Duża ilość roztworu może być nakładana tylko warstwami. Co więcej, każdy poprzedni musi być dobrze wysuszony.
Przeczytaj także: Jak zrobić dom dla dzieci własnymi rękami: z drewna i innych materiałów. Rysunki wymiarowe | (80 pomysłów na zdjęcia i filmy) Przygotowanie zaprawy cementowej
Proporcje klasycznej zaprawy cementowej to 1 część cementu i nieco więcej, 3-5 części piasku. Jego ilość zależy bezpośrednio od marki cementu. Na przykład przy użyciu cementu M400 proporcje wyniosą 1: 3,5.
W literaturze często wskazuje się markę (czyli siłę) powstałego rozwiązania. Powtarzamy, nie cement, ale już uzyskana zaprawa! (Zobacz zdjęcie). Oczywiście im wyższa ta liczba, tym mocniejsza będzie powierzchnia.
Proporcje zaprawy piaskowo-cementowej
Cement M150-200 najlepiej stosować tylko do prac wewnętrznych. W przypadku elewacji stosuje się mocniejsze mieszanki z dodatkiem cementu M300-M400. Ponieważ jego jakość nie była na równi w ostatnich latach, lepiej jest grać bezpiecznie, a nawet używać cementu M300 i wyższego do prac wewnętrznych. Aby wyrównać miejsca o zwiększonym naprężeniu mechanicznym (narożniki, drzwi), lepiej jest brać mieszanki z dodatkiem cementu M400-M500.
Piasek jest używany tylko czysty, suchy, bez zanieczyszczeń kamieni i gliny, najlepiej rzeczny. Aby tynkowana powierzchnia nie pękała, nie warto dodawać zbyt drobnego piasku. Wielkość jego frakcji powinna wynosić 0,5-2 mm.
Ilość wody określana jest empirycznie. Mieszanina nie powinna być zbyt płynna i spływać z kielni. Wodę dodaje się zawsze dopiero po wymieszaniu suchych składników, małymi porcjami.
Przeczytaj także: Jak zrobić szklarnię własnymi rękami: na sadzonki, ogórki, pomidory, paprykę i inne rośliny. Z poliwęglanu, ram okiennych, plastikowych rur (75 zdjęć i filmów) + Recenzje
Zużycie roztworu na m2. m
zaprawa cementowa
Choć mieszanka cementowo-piaskowa wydaje się tańsza, należy pamiętać, że jej zużycie jest większe niż zaprawy gipsowej. Obliczenie kosztów jest łatwe. Zaprawa cementowa przy nakładaniu warstwy 1 cm na metr kwadratowy będzie wymagała 17 kg. Odpowiednio, wraz ze wzrostem grubości warstwy, zużycie wzrośnie. Tynk będzie potrzebował znacznie mniej - około 9 kg. Dokładne zużycie mieszanki na metr kwadratowy. m producent zawsze wskazuje na opakowaniu.
![[Instrukcje] Jak zrobić piękne i niezwykłe półki ścienne własnymi rękami: na kwiaty, książki, telewizor, kuchnię lub garaż (ponad 100 pomysłów na zdjęcia i filmy) + Recenzje](https://iherb.bedbugus.biz/wp-content/uploads/2018/05/19-6-300x213.jpg)
Przeczytaj także: [Instrukcje] Jak zrobić piękne i niezwykłe półki ścienne własnymi rękami: na kwiaty, książki, telewizor, kuchnię lub garaż (ponad 100 pomysłów na zdjęcia i filmy) + Recenzje Technologia nakładania mieszanki tynkarskiej
Tynkowanie ścian
Istnieje wiele filmów o tym, jak prawidłowo tynkować ściany w sieci. Ale w takich filmach proces pracy jest często pokazywany tylko wizualnie, bez wyjaśniania poszczególnych subtelności. Dlatego opowiemy o technologii zastosowania rozwiązania tak szczegółowo, jak to możliwe.
Proces tynkowania powierzchni składa się z kilku etapów: poziomowania za pomocą wkrętów samogwintujących, mocowania lamp ostrzegawczych, nakładania mieszanki tynkowej i jej wyrównywania.
Wystawiamy wkręty samogwintujące
Wyrównanie ścian i sufitów bez specjalnych urządzeń jest możliwe tylko wtedy, gdy różnice wysokości są nieznaczne. W innych przypadkach stosuje się lampy ostrzegawcze - metalowe listwy, które są umieszczone na powierzchni ściśle pionowo.
Poziom budynku
Ale przed przystąpieniem do ich mocowania należy zweryfikować poziom ich lokalizacji. Odbywa się to za pomocą wkrętów samogwintujących:
- Najpierw musisz określić stopień pionowych różnic wysokości. Aby to zrobić, musisz znaleźć najwyższy punkt. Wygodniej jest to zrobić za pomocą poziomu lasera. Jeśli go tam nie ma, użyj długiego 2-metrowego drążka, do którego przymocowany jest poziom budynku. Rysujemy go po powierzchni, określając najbardziej wystającą część
- Będziemy musieli wyrównać ścianę dokładnie w tym najwyższym punkcie. Dlatego przed ustawieniem beaconów postaraj się strącić wszystkie wybrzuszenia wystające nad powierzchnię. W przeciwnym razie warstwa tynku okaże się zbyt gruba.
- Poziome różnice wzniesień wygodniej określa się za pomocą ciężarka (pionu) przywiązanego do żyłki. Jest przywiązana do gwoździa wbitego w krawędź sufitu i sprawdzana, jak bardzo ładunek odbiega od powierzchni.
- Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na wgłębienia. Jeśli są znaczące (powyżej 50 mm), będziesz musiał użyć siatki gipsowej. W przeciwnym razie z czasem odpadnie zbyt duża warstwa tynku.
- Odległość między latarniami jest nieco mniejsza niż szerokość reguły budowlanej. Podczas wygładzania rozwiązanie spocznie na skrajnych latarniach. W przypadku standardowej reguły 1,5 metra umieszcza się je w odległości 1,1-1,2 m
- Ołówkiem lub kredą zaznaczamy pierwszą latarnię morską. Aby to zrobić, wycofujemy się z narożnika na niewielką odległość około 10-30 cm i rysujemy linię
- W przypadku tynkowania w pobliżu okien lub drzwi, po obu stronach instaluje się sygnalizatory z małym wcięciem 10-30 cm
- Odbijamy dwie poziome linie na górze i na dole ściany za pomocą sznurka maskującego (nitka barwiona na kolorowy odcień, rozciągnięta między znakami). Odległość od podłogi i sufitu wynosi po 5-10 cm.Możesz po prostu narysować ściśle poziome linie za pomocą poziomicy
- Teraz na linii przecięcia linii poziomych i pionowych konieczne jest wkręcenie śrub tak, aby ich nasadki znajdowały się w tej samej płaszczyźnie. W ten sposób oznaczamy grubość warstwy przyszłego tynku
- Na poziomie budynku weryfikujemy stopień ich wkręcenia i wykręcenia
- Podobnie układamy pozostałe pary wkrętów samogwintujących wzdłuż dolnych i górnych narysowanych linii.
- Naciągamy sznur między dolnymi i górnymi wkrętami samogwintującymi znajdującymi się na tej samej linii. W ten sposób nakreślimy płaszczyznę, po której będziemy się kierować, przykręcając pozostałe śruby.
- Umieszczamy wkręty samogwintujące wzdłuż każdej pionowej linii w odstępach co 40-50 cm
Układ latarni morskich
Układ latarni morskich
Przygotowujemy rozwiązanie do mocowania beaconów. Powinien być nieco grubszy niż ten, który będzie używany do tynkowania:
- Rozwiązanie nie jest stosowane do śrub (w przeciwnym razie zwiększymy ich wysokość), ale w ich pobliżu
- Teraz musimy określić wysokość czapek pozostałych wkrętów samogwintujących.
- Na parę skrajnych wkrętów samogwintujących nakładamy metalowy pręt, wciskając go w roztwór tak, aby leżał równo z nakrętkami
- Sprawdzamy poziom lokalizacji sygnalizatorów za pomocą reguły budowlanej. Jeśli metal na sygnalizatorach zostanie lekko wygięty, ustawiony poziom zostanie obniżony. W tym celu taka kontrola jest wymagana.
- Profile sygnalizatorów można zastąpić listwami drewnianymi. Są mocowane na kołki lub przybijane
- Mur z wyeksponowanymi latarniami zostawiamy do wyschnięcia. Wszystkie kolejne prace należy rozpocząć dopiero po całkowitym zestaleniu się roztworu.
bryzg
Opryskiwanie pistoletem natryskowym
Jak tynkować ściany zaprawą cementową? Opiszmy szczegółowo standardowy schemat jego zastosowania. Proces rozpoczyna się od sprayu:
- Po nałożeniu mieszanki podkładowej ściany są dobrze wysuszone.
- Gęstą zaprawę piaskowo-cementową wyrzuca się na ścianę za pomocą kielni (kielni) ostrym ruchem pędzla. Do tych celów bardzo wygodnie jest używać kadzi. Praca pójdzie szybciej
- Początkujący fachowcy często zastępują kielnię szpatułką. W końcu jego forma musi się dostosować. Ale przy dużej ilości pracy nadal lepiej jest odłożyć łopatkę na bok. Uwierz mi, po tym, jak zbierzesz kilka „klaśnięć”, które spadły na podłogę, wszystko się ułoży
- Najpierw na ścianę nakłada się niewielką warstwę tynku - spray. Wymaga to dość płynnego roztworu o konsystencji podobnej do rzadkiej śmietany. Piasek do takiej mieszanki jest drobny, o ułamku 0,3 mm
- Roztwór do opryskiwania należy rzucać bardzo ostrymi ruchami, w przeciwnym razie rozmazujesz wszystko wokół.
- Nie jest wymagane wyrównanie pierwszej cienkiej warstwy. Jego zadaniem jest wypełnienie najmniejszych porów. Następna warstwa zamknie i wyrówna poprzednie wady.
Podkład podkładowy
Wyrównanie latarni morskiej
- Druga, główna (podkładowa) warstwa nakładana jest kilka godzin po stwardnieniu natrysku - pierwsza warstwa
- Możesz sprawdzić, jak sucha jest warstwa natrysku, lekko dociskając ją palcami. Jeśli warstwa przestała się kruszyć, można nałożyć warstwę podkładu.
- Aby poprawić przyczepność, powierzchnię przed tynkowaniem należy dobrze zwilżyć wodą. Ułatw to dzięki butelce z rozpylaczem
- Rozwiązanie nakłada się na ścianę od dołu do góry, od podłogi do sufitu.
- Zalecana grubość warstwy podkładu to 5 mm. Do zapraw wapiennych 5-7 mm
- Jeśli różnice wysokości są znaczne, wykonuje się kilka takich warstw. Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy poprzednia warstwa jest dobrze wysuszona.
- Wygodniej jest rzucać rozwiązanie w małych odcinkach między sąsiednimi latarniami, stopniowo przesuwając się w górę do sufitu. Po wypełnieniu pierwszego z nich rozwiązanie jest wyciągane zgodnie z regułą. Aby to zrobić, należy go oprzeć o boczne lampy ostrzegawcze i lekko przechylić pod kątem. Pierwsze ruchy reguły to zygzak
- Jeśli po wyciągnięciu niektóre sekcje pozostają niewypełnione, roztwór jest dodawany i ponownie prasowany z reguły
- Nadmiar roztworu jest wrzucany do pojemnika
Nakrywka
Nałożenie warstwy powłoki
- W celu ostatecznego wygładzenia powierzchni nakładana jest trzecia, ostatnia warstwa, zwana kryjącą. Zaczynają go szkicować po wyschnięciu poprzedniego
- Roztwór do powlekania jest bardziej płynny i nakładany cienką warstwą. Taka warstwa jest bardziej miękka i lepiej nadaje się do fugowania. Grubość powłoki - do 2 mm
- Aby ziarna piasku nie pozostały na powierzchni bruzd, piasek jest wstępnie przesiewany przez sito z małymi komórkami.
- Przy dalszym malowaniu powierzchni bez użycia szpachli można pominąć piasek
![[Instrukcje] Zrób to sam laminat na drewnianej podłodze: pełny opis procesu. Schematy układania, jakie materiały należy zastosować (zdjęcia i wideo) + Recenzje](https://iherb.bedbugus.biz/wp-content/uploads/2018/05/laminat-300x200.jpg)
Przeczytaj także: [Instrukcje] Zrób to sam laminat na drewnianej podłodze: pełny opis procesu. Schematy układania, jakie materiały należy zastosować (zdjęcia i wideo) + Recenzje Zastosowanie siatki wzmacniającej
Wzmacniająca siatka metalowa
Przy nakładaniu grubych warstw tynku stosuje się siatkę tynkarską. Pomaga zwiększyć przyczepność roztworu do powierzchni i chronić ją przed pękaniem. Stosuje się go również przy wykańczaniu powierzchni wykonanych z cegieł silikatowych.
W przypadku mieszanek gipsowych stosuje się plastikową siatkę. Produkty z włókna szklanego mogą być używane tylko do mocowania małej 2-3 cm warstwy tynku. W innych przypadkach stosuje się siatki metalowe.
- Mocuje się je na ścianie za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących (patrz zdjęcie). W tym celu siatkę po prostu przepuszcza się przez łby śrub. W produktach metalowych z małymi komórkami wstępnie nawierca się otwory do wkładania elementów złącznych
- Siatkę układa się na zakład 10 cm
- Podczas nakładania pierwszej warstwy można po prostu wcisnąć ją do roztworu. W podobny sposób mocowana jest plastikowa siatka maskująca.
- Latarnie są instalowane po zamontowaniu siatki wzmacniającej
- W przypadku zaobserwowania różnic wysokości na małych obszarach, siatkę malarską nakłada się punktowo
Przeczytaj także: Meble do majsterkowania i inne produkty z drewna: rysunki ławek, stołów, huśtawek, budek dla ptaków i innych artykułów gospodarstwa domowego (ponad 85 zdjęć i filmów) Ważne wskazówki
Szyny narożne
W pracy tynkarza jest wiele subtelności, które mają znaczący wpływ na efekt końcowy. Opiszemy, jak prawidłowo tynkować ściany zaprawą i jakie błędy mogą wystąpić w pracy:
Wszystkie prace wykonywane są tylko w dodatniej temperaturze w pomieszczeniu. W temperaturze poniżej 5°C tynk wysycha nierównomiernie i ostatecznie pęka. W przypadku konieczności pracy w niskich temperaturach pomieszczenie jest podgrzewane za pomocą grzejników
Podczas pracy w upale powyżej 25°C powierzchnię należy częściej zwilżać wodą, aby roztwór nie wysychał tak szybko
W temperaturach do + 10 ° C pożądane jest dodanie do roztworu cementu portlandzkiego, w której wprowadza się spoiwa w postaci krzemianów gipsu i wapnia
Zaprawa cementowa do pianobetonu i gazobetonu oraz do powierzchni drewnianych nie przylega dobrze. Takie ściany są tynkowane zaprawą na bazie gipsu.
Przy dużych różnicach wysokości tynk nakłada się w dwóch przejściach. Po nałożeniu pierwszej warstwy bazowej na powierzchni wykonuje się nacięcia, a następnie zagruntowuje się w celu zwiększenia przyczepności (sklejenia). Druga warstwa w tym przypadku będzie się lepiej trzymała
Początkujący wykańczający uważają, że nie jest konieczne nakładanie warstwy podkładowej: „Tynkowałem bez tego i nic nie odpadło”. Rzeczywiście, podczas pracy na gładkich powierzchniach defekty są mniej powszechne. Podczas tynkowania betonu komórkowego, cegieł, bloków piankowych i żużlowych duża ilość wilgoci z roztworu jest szybko wchłaniana przez powierzchnię. W efekcie tynk pęka, a nawet kruszy się.
Jeśli z jakiegoś powodu ściany nie zostały zagruntowane, Przed nałożeniem tynku powierzchnię dokładnie spryskać wodą ze spryskiwacza. W przeciwnym razie ściana wchłonie wilgoć z roztworu, a jej wytrzymałość zmniejszy się.
Tynkowanie cegieł
Aby zapobiec pękaniu tynku podczas wysychaniapomieszczenie musi mieć dobrą wymianę powietrza
Dylatacje należy wykonać w narożach oraz przy połączeniach z ościeżnicami drzwiowymi i ramami okiennymi. W tym celu dołączone są specjalne szyny rozprężne. W przeciwnym razie z czasem w rogach pojawią się pęknięcia. Takie listwy pomogą i idealnie wyrównają rogi. Zainstalowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu ochronią je również przed rozlaniem.
Po tynkowaniu zaprawą cementową powierzchnia jest zbyt porowata. Do ostatecznego wyrównania lepiej jest użyć małej warstwy zaprawy gipsowej.
Jak tynkować ściany mieszanką gipsową? Nie zaleca się nakładania gipsu bezpośrednio na powierzchnię cementu. W końcu cement może wejść w reakcję chemiczną z gipsem, w wyniku której powierzchnia może pęcznieć. Dlatego powierzchnię tynkowaną zaprawą cementową należy najpierw „zamknąć” 4 mm warstwą zaprawy wapiennej
Zaprawy cementowej nie nakłada się na gips - ciężka warstwa po prostu się zawali
Rury grzewcze należy układać w specjalnych tulejach osłonowych. W przeciwnym razie wraz z początkiem sezonu grzewczego tynk przy gorących rurociągach natychmiast zacznie pękać. Dodatkowo w kontakcie z mokrym metalem pojawią się na nim plamy rdzy.
Zaprawa cementowa nabiera wytrzymałości przez długi czas - 3-4 tygodnie. Wszelkie prace przed upływem tego czasu są niedozwolone.
Szczegóły dotyczące procesu tynkowania ścian własnymi rękami - od wymieszania zaprawy po nałożenie ostatniej warstwy kryjącej - opisano w poniższym filmie:
WIDEO: Jak tynkować ściany własnymi rękami
Jak tynkować ściany własnymi rękami: instrukcje dla początkujących (zdjęcia i wideo) + Recenzje
Bardzo dobrze oświetlone, - bez wieśniaka i narcyzmu - DZIĘKUJĘ.